Hoe u een spiegelloze of DSLR-camera als webcam gebruikt

Dus je denkt erover om de grote wapens tevoorschijn te halen en te upgraden naar een spiegelloze of DSLR-camera voor je video. Er zijn genoeg redenen om de sprong te maken van een ingebouwde camera of webcam naar een speciale camera: je krijgt een veel betere lichtgevoeligheid, grotere kleurnauwkeurigheid, meer controle over je instellingen en beeld, en een rijker beeld boordevol hoogwaardige pixels. En hoewel webcams vaak indrukwekkende specificaties hebben, zijn de meeste niet eens zo capabel als de camera op je telefoon .

Tegelijkertijd zijn er ook honderden, misschien wel duizenden, met dollars ondertekende redenen om wat onderzoek te doen voordat je meteen in het diepe duikt. En er is niet alleen het hogere vanafprijskaartje waarmee u rekening moet houden. Bij die grotere sensoren horen ook gebruikershandleidingen van Oorlog en Vrede , een doolhof aan cameramenu's, extra batterijen, extra kabels, capture-kaarten en compatibiliteitsuitdagingen - die allemaal tijd, geld en moeite vergen om te leren, te verkrijgen of te overwinnen.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat geen enkele camera plotseling slechte verlichting kan corrigeren of boeiende inhoud voor u kan maken. Als je overschakelt naar een grotere sensor, kan een slecht geplande scène er alleen maar duidelijker ondermaats uitzien, of kunnen kijkers zich in de steek gelaten voelen als er geen inhoud is die bij je productiewaarden past. Houd er ook rekening mee dat een groot deel van de extra resolutie waarvoor u betaalt, verloren gaat zodra u uw video uploadt naar YouTube of verbinding maakt met het online vergaderplatform van uw voorkeur.

Dat gezegd hebbende, als je klaar bent om de sprong te maken naar een DSLR of spiegelloze camera, of je gewoon afvraagt wat een dergelijke verandering zou inhouden, hebben we deze handige gids gemaakt met de ins en outs van het gebruik ervan als webcam. Na het lezen zou je je APS-C moeten kunnen onderscheiden van je volformaat sensor, onze ISO van je diafragma en je USB-C van je micro HDMI. U krijgt ook een duidelijker beeld van de accessoires die u nodig heeft, de compatibiliteitsproblemen die u waarschijnlijk zult tegenkomen en hoe uw instellingen het beste kunnen samenwerken om geweldige video te maken.

In deze handleiding vindt u de volgende onderwerpen:

• Een korte verduidelijking van de verschillen tussen spiegelloze camera's en DSLR-camera's, en waarom we de ene ten zeerste aanbevelen boven de andere

• Een inleiding tot camerasensoren en pixeltellingen, inclusief waarom en wanneer ze ertoe doen

• Een geldbesparend advies voor de aanschaf van de juiste lens, met tips voor het optimaliseren van achtergrondbokeh in kleinere ruimtes

• Een lijst met de accessoires die u waarschijnlijk nodig heeft om uw camera van stroom te voorzien, te monteren en aan te sluiten

• Een gids voor de bedieningselementen en instellingen van uw camera, met een gedetailleerde walk-through-video om u te helpen bij het instellen en fotograferen met elke camera

Spiegelloos versus DSLR: meer dan alleen aardappel, potahto

De digitale camera's van vandaag zijn technische wonderen. Aan de buitenkant van een Sony-, Canon- of Nikon-camera vindt u schermen met hoge resolutie, aanpasbare knoppen en invoer-/uitvoerpoorten voor de snelle overdracht van enorme hoeveelheden visuele en audio-informatie. Kijk onder de motorkap en je ontdekt geavanceerde sensoren en datumprocessors. Het zijn op zichzelf werkelijk krachtige computers: digitale hersenen die de gegevens die door hun nauwkeurig ontworpen sensoren zijn vastgelegd, verwerken, vertalen en registreren of uitvoeren.

Maar ondanks al deze geavanceerde technologie behouden de meeste camera's nog steeds de basiselementen die ze stevig verankeren aan camera's van meer dan een eeuw geleden. Er zijn fysieke kenmerken zoals sluiters, diafragma's en zoekers, waar de meeste cameragebruikers tegenwoordig nog steeds bekend mee zijn. Dan zijn er de standaarden en systemen die de sprong van analoog naar digitaal hebben overleefd. De huidige full-size digitale camerasensor heeft dezelfde afmetingen als een frame van 35 mm-film, een formaat dat dateert uit 1889. En het eenvoudige reflexspiegelsysteem op een DSLR waarmee de gebruiker door de cameralens kan kijken, is grotendeels hetzelfde als dat van de cameralens. één die voor het eerst werd uitgevonden voor camera's in 1861.

De ontwerpevolutie van camera's interesseert misschien niet iedereen, maar als je overweegt een DSLR of spiegelloze camera als webcam te gebruiken, zal je ervaring voor een groot deel worden bepaald door veel van deze details. DSLR's en de meeste spiegelloze camera's hebben nog steeds veel gemeen met analoge camera's die zijn ontworpen om stilstaande beelden vast te leggen - van de twee is de DSLR trouwer aan de klassieke camera, met het fysieke spiegelsysteem dat continuïteit tussen zoeker en lens mogelijk maakt. Spiegelloze camera's zijn eigenlijk camera's die dit niet hebben - in wezen waren de wegwerpcamera's die je op bruiloften uit de jaren 90 aantrof, met hun kleine plastic zoekervensters, spiegelloos. Maar als we spiegelloos zeggen, bedoelen we voor onze doeleinden camera's met een digitale zoeker. Dit kan variëren van alles-in-één-camera's met richt- en schietfunctie tot professionele body's en lenscombinaties.

En het zijn spiegelloze camera's die de nabije toekomst lijken te zijn, of je er nu een gebruikt voor fotografie of video. Er zijn veel voordelen verbonden aan het verwijderen van het reflexspiegelsysteem. Het maakt compactere body- en lenscombinaties mogelijk, verwijdert een van de meest voorkomende fysieke defecten in een camera en maakt snellere en stillere opnamen mogelijk. Bovendien ziet de gebruiker met een digitale zoeker meer dan wat de lens zelf waarneemt: hij kan in realtime laten zien hoe veranderingen in ISO, diafragma en sluitertijd eruit zullen zien. Het zijn dit soort voordelen die bedrijven als Canon ertoe hebben gebracht aan te kondigen dat ze hun laatste vlaggenschip DSLR hebben gemaakt.

Dit is zowel goed als slecht nieuws als je op zoek bent naar een DSLR-camera, of als je er een hebt die je als webcam wilt gebruiken. Aan de positieve kant betekent dit dat de markt voor gebruikte DSLR's zich vult met kwaliteitscamera's die geweldige foto's en video's kunnen maken, en die werken met een enorm scala aan lenzen die zowel vóór als na de komst van digitaal zijn gemaakt. Minder goed is het feit dat steeds meer verbeteringen in de cameratechnologie hebben plaatsgevonden en zullen plaatsvinden in een spiegelloze wereld. Belangrijk is dat dit de mogelijkheid omvat voor een speciale camera om high-definition video rechtstreeks naar een computer te streamen voor gebruik als webcam, iets dat sommige grote camerafabrikanten tot voor kort niet serieus als een gebruiksscenario schijnen te hebben beschouwd (en sommige nog steeds grotendeels negeren). . Dit betekent niet dat je een DSLR absoluut niet effectief als webcam kunt gebruiken, maar het betekent wel dat je het proces waarschijnlijk wat minder gebruiksvriendelijk zult vinden (zie het compatibiliteitsgedeelte voor meer informatie hierover).

De evolutie van camera's gaat dus door. Naarmate spiegelloze camera's zich verder ontwikkelen, is het waarschijnlijk dat ze nog meer van de functies zullen verliezen die ze aan analoge camera's koppelen, terwijl ze in meer streaming-specifieke vormfactoren komen. Sommige op vlogs gerichte camera's hebben de zoeker al helemaal achterwege gelaten (waarvan gebruikers verwachten dat ze het achterscherm of hun computerscherm gebruiken om hun foto in te kaderen en te controleren), en beschikken over bedieningselementen die aan de voorkant van de camera zijn geplaatst, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangepast door een maker of streamer van inhoud. Anderen hebben ergonomische handgrepen volledig achterwege gelaten, in de verwachting dat deze voornamelijk in gemonteerde positie zullen worden gebruikt. Dit alles betekent dat camera's compacter kunnen worden, met gestage verbeteringen in de levensduur van de batterij, prestaties bij weinig licht en fotograferen met hogere framesnelheid en resolutiecombinaties zonder oververhitting.

Je kunt niet voorbij de sensoren komen

Zelfs nu de vormfactoren van camera’s kleiner worden, is er één ding dat waarschijnlijk niet snel zal veranderen: de standaardgrootte van hun sensoren. Gedeeltelijk komt dit doordat deze formaten ervoor zorgen dat de huidige camera's compatibel blijven met oudere lenzen (hoewel je misschien een adapter nodig hebt), maar het komt ook omdat het oppervlak een belangrijke factor blijft bij het verzamelen van visuele informatie. Net als bij verlichting enmicrofoons kan groter zijn nog steeds zijn voordelen hebben.

Er zijn verschillende sensorformaten die vaak worden gebruikt in spiegelloze en DSLR-camera's. Full-frame sensoren, de grootste, meten ongeveer 36 mm bij 24 mm. Ze worden doorgaans aangetroffen in hoogwaardige professionele camera's en bieden een uitzonderlijke beeldkwaliteit. APS-C-sensoren, die ongeveer 23 mm bij 15 mm meten, worden vaak aangetroffen in camera's op consumentenniveau en bieden een geweldige beeldkwaliteit in combinatie met een kleinere vormfactor. Nog kleiner zijn de Micro Four Thirds-sensoren, die ongeveer 17 mm bij 13 mm meten, en de 1-inch sensor, die je aantreft in camera's als Canons PowerShot-serie of Sony's compacte ZV-1. Zoals je in de onderstaande tabel kunt zien, is het verschil in grootte tussen 1” en volformaat sensor aanzienlijk, maar zoals de afbeeldingen hierboven laten zien, zal zelfs het overstappen van een webcam met een 1/4” sensor naar een camera met een 1” sensor zorgen voor een grote kwaliteitsverbetering.

Wat dat uitgebreide sensorruimte u oplevert, is meer visuele informatie, waarbij een full-frame sensor meer grootheden binnenhaalt dan een simpele webcam. En het is niet alleen maar een kwestie van pixels: het is belangrijk op te merken dat een camera die 4K-video vastlegt met een sensor van volledige grootte betere video zal hebben dan een 4K-webcam. Dat komt omdat in algemene termen de grootte van de camerasensor de kwaliteit van uw beeld bepaalt, en niet het aantal pixels in de afbeelding zelf. Dat klopt: wat een camera "goed" maakt, is niet de pixelcapaciteit (resolutie), maar eerder de grootte van de fotosites van de sensor - de kleine rechthoekjes van silicium die visuele informatie vastleggen (onbehulpzaam worden deze soms pixels genoemd). Hoe groter de sensor, hoe groter de fotosites. En hoe groter de fotosites, hoe beter de details, de grotere scherptediepte en het grotere dynamische bereik waarvan u zult genieten. Als je de fotosites beschouwt als emmers voor het verzamelen van informatie, zullen fotosites op grotere sensoren een grotere verzamelcapaciteit hebben dan die op kleinere sensoren. Grotere emmers = beter imago.

Voorbereiding op lenzen

Als je overstapt van een webcam, smartphone of point-and-shoot-systeemcamera naar een camera met een grotere sensor, zul je merken dat het kiezen en kopen van een camera misschien maar het halve werk is. Tenzij je een compacte compactcamera of een kit koopt, kom je niet ver tenzij je ten minste één lens hebt, en het kan zijn dat het aantal beschikbare opties een beetje verbijsterend kan zijn. Er zijn verschillende maximale diafragma's, verschillende minimale focusafstanden, een reeks vaste of zoombare brandpuntsafstanden en prijskaartjes die beginnen bij een paar honderd dollar en eindigen op vele malen meer dan de kosten van je camera.

Als je van plan bent je lens voornamelijk te gebruiken voor bureauvideo, waarbij je op een vaste afstand van een gemonteerde camera zit, kunnen de complexiteit en de kosten gelukkig worden verlaagd. Tenzij u extreem dicht bij uw camera moet zijn (zoiets als minder dan 30 cm), hoeft u zich doorgaans geen zorgen te maken over de minimale scherpstelafstand. En als je een goede montage hebt en een dak dat niet lekt, kun je de ingebouwde stabilisatie en weersafdichting overslaan. Het belangrijkste is dat je waarschijnlijk niet eens een flinke zoomlens nodig hebt. Deze technische wonderen zijn feitelijk meerdere lenzen in één, met een reeks brandpuntsafstanden waardoor ze extreem veelzijdig zijn. Het kan ze ook extreem duur maken.

In plaats daarvan wil ik je kennis laten maken met een van mijn favoriete camera-uitrusting: de eenvoudige prime-lens. In tegenstelling tot een zoomlens heeft de prime slechts één vaste brandpuntsafstand, wat betekent dat hij één eenvoudige klus hoeft te klaren. En het doet zijn werk goed, terwijl het veel minder ingewikkelde techniek vereist dan bij een zoomlens, en meestal ook een stuk minder weegt. Het beste van alles is dat prime-lenzen doorgaans veel betaalbaarder zijn. We hebben het over een paar duizend voor een goede zoomlens – en een paar honderd voor een kwaliteitsprime.

Welke brandpuntsafstand u precies nodig heeft, hangt af van een aantal factoren. Eerst moet u bepalen waar u uw camera gaat monteren, hoe ver u ervan verwijderd gaat zitten en wat u als uw ideale kadrering beschouwt. Als je je opstelling voornamelijk voor videovergaderingen gebruikt, heb je misschien een behoorlijk strak frame. Als je demonstraties of unboxings doet, heb je iets lossers nodig om je handen en voorwerpen in beeld te krijgen. Je kunt Camo natuurlijk gebruiken om je kader aan te passen. Houd er wel rekening mee dat je kunt insnijden vanaf een vaste brandpuntsafstand, maar niet uit, dus zorg ervoor dat je niet kiest voor iets dat te beperkend is.

Vervolgens moet u weten welk sensorformaat uw camera gebruikt, en begrijpen dat sensoren op volledige grootte en bijgesneden sensoren zeer verschillende gezichtsvelden hebben bij gebruik van dezelfde brandpuntsafstand. Als je bijvoorbeeld een 35 mm-lens op een camera met een cropped APS-C-sensor bevestigt, heb je een veel smaller gezichtsveld dan op een camera met een volwaardige sensor. Dit betekent dat als je een camera met een APS-C-sensor hebt en het gezichtsveld wilt dat een sensor van volledige grootte vastlegt met een 35 mm-lens, je een 24 mm-lens nodig hebt.

Er zijn grote delen van het nerdfotografie-internet gewijd aan het beschrijven hoe dit werkt, maar misschien wel de meest praktische manier om erachter te komen wat het beste voor je is, is door een groothoekzoomlens te huren - ja, dezelfde lens, dat heb ik net gezegd je niet nodig hebt - en probeer de verschillende brandpuntsafstanden uit totdat je de gewenste kadrering krijgt. Dit kost ongeveer £ 50/$ 60 – het is niet goedkoop, maar we hebben het over het besparen van vele honderden, zelfs duizenden, door één brandpuntsafstand te vinden die ze allemaal beheerst. Als je een APS-C-camera hebt, raad ik je aan een zoomlens van 16-35 mm te proberen. Als je fullframe hebt, vind je waarschijnlijk wat je zoekt in het bereik van 24-70 mm.

Nadat u uw brandpuntsafstand heeft bepaald, is de enige belangrijke variabele die overblijft het maximale diafragma. Grofweg gesproken is dat een maatstaf voor het vermogen van de lens om licht te verzamelen, waarbij hoe lager het getal, hoe helderder, want, nou ja, breuken. De f-stop van een lens (en tot op zekere hoogte de sensorgrootte van je camera) bepaalt hoe klein je scherptediepte kan zijn, of eigenlijk, hoe effectief je die mooie scheiding kunt creëren tussen een in-focus jij en een out-focus. onscherpe achtergrond. Normaal gesproken zal een lens met een maximaal diafragma zoals f1.4 veel duurder zijn dan een f4-lens. Het betekent niet dat de f4-lens slecht is - alleen dat je wat meer licht in je scène nodig hebt, of een hogere ISO-instelling, en dat de kleinste scherptediepte die je kunt bereiken beperkter zal zijn. Het verschil tussen die diafragma's kan op zichzelf al aardig wat kosten, en het is aan jou om te bepalen of die kleinere scherptediepte de prijs waard is. Houd er ook rekening mee dat Camo een beetje nuttige achtergrondboost kan bieden met de portretmodus.

Benodigde accessoires

Wanneer u een spiegelloze camera of DSLR aanschaft, wordt deze waarschijnlijk geleverd met een paar kabels, een batterij en batterijlader, een merkriem en een geweldige handleiding. Als je het echter gaat gebruiken om video te streamen of op te nemen, zijn er nog een paar stukjes die je nodig hebt. Om te beginnen is die kleine zwarte doos met technologie een grote krachtslurper, vooral bij het opnemen van video met hoge resoluties en framesnelheden, en waarbij de lens constant aan het werk is om je perfect scherp te houden (je kunt hierover meer lezen in het gedeelte Instellingen ). Je zult waarschijnlijk merken dat de batterij opmerkelijk snel van vol naar leeg gaat, waarbij een geweldige opname verpest wordt doordat je camera plotseling in coma raakt. Je zult hem ook op de juiste manier moeten monteren en waarschijnlijk een extra kabel en een opnamekaart moeten aanschaffen om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke video van de camera naar je computer krijgt. Hier is een lijst met wat u waarschijnlijk nodig heeft om te beginnen:

Stroom

Hoe u uw camera van stroom houdt, hangt een beetje af van hoe u hem gebruikt. Als je voornamelijk korte opnames maakt, zul je misschien niet merken dat het plotseling uitschakelen van de camera zo'n ramp is. In dit geval kunt u eenvoudig wegkomen door simpelweg een tweede batterij aan te schaffen die u in de camera kunt vervangen als de eerste batterij leeg is. Deze zijn niet goedkoop, maar hoogwaardige opties van derden, zoals die van Hahnel , kunnen een beetje kosten besparen en zijn over het algemeen betrouwbaar. Lees de recensies en zorg ervoor dat welke batterij u ook aanschaft, deze overeenkomt met de batterij die door uw camera wordt gebruikt.

Helaas volstaat het kopen van een extra batterij niet als uw videowerk lange opnames, streamingsessies of vergaderingen met zich meebrengt. In dit geval moet je hem opgeladen houden via USB of door hem rechtstreeks op het stopcontact of op een andere voedingsbron aan te sluiten met behulp van een dummy-batterij. Hierdoor heeft u toegang tot een consistente stroomvoorziening, met als bijkomend voordeel dat uw camera koeler blijft. De batterijvormige adapter die u in de camera steekt, is slechts een elektriciteitsleiding, in plaats van een bron, en zal in geen geval de temperatuur genereren die een echte batterij genereert.

Een bijkomend voordeel van het gebruik van een dummybatterij is dat deze ervoor zorgt dat het batterijcompartiment niet te veel opwarmt terwijl de camera in gebruik is. Veel, zo niet de meeste, spiegelloze camera's of DSLR-camera's kunnen oververhit raken bij het fotograferen met hogere resoluties en/of framesnelheden, en kunnen uitschakelen wanneer ze een bepaalde temperatuur bereiken. Het gebruik van een dummybatterij terwijl u het deksel van het compartiment open houdt, is een goede stap om dit te verlichten. Een andere stap is om het achterscherm naar buiten en weg van de camerabehuizing te zwaaien. Mocht uw camera last blijven houden van oververhitting nadat u beide aanbevelingen heeft opgevolgd, en u merkt dat u lange tijd moet fotograferen zonder de camera uit te zetten, dan zult u waarschijnlijk uw framesnelheid of resolutie moeten verlagen.

Montage

In tegenstelling tot webcams, die doorgaans van plastic zijn gemaakt en gemakkelijk kunnen worden ondersteund door een klein statief of op uw computerscherm kunnen worden geplaatst, kunnen speciale camerabehuizingen, vooral die met verwisselbare lenzen, veel groter zijn. Dit betekent dat je iets nodig hebt dat veel steviger is om het in de optimale positie gemonteerd te houden, en tegelijkertijd iets flexibels zodat je gemakkelijk toegang hebt tot de bedieningselementen of de positionering ervan kunt aanpassen. En natuurlijk moet je aan de voetafdruk denken: idealiter neemt het niet te veel ruimte in beslag op je bureau, of verbergt het je monitor, die je waarschijnlijk nodig zult hebben als teleprompter, make-upmonitor of ander belangrijk referentiepunt.

Hier zijn dan een paar opties:

Bureauklembevestiging : deze zijn relatief goedkoop en als u een monitor gebruikt, komt uw camera op een hoogte net boven uw scherm. En als uw camera en lens niet te groot zijn, kunt u zelfs een kleine scharnierende arm gebruiken voor nog meer flexibiliteit bij het positioneren.

Tafelstatief of -montage : deze variëren enorm in prijs en kwaliteit, maar als je voldoende ruimte op je bureau hebt, of als je de camera niet direct boven je monitor nodig hebt, kunnen zelfs de goedkopere een goede optie zijn. Zorg ervoor dat u naar de afmetingen kijkt en controleer of uw camera op de gewenste hoogte wordt gehouden.

Zwenkarmen: Als je op zoek bent naar maximale flexibiliteit en een iets hoger budget hebt, werkt zoiets als het Geartree-systeem fantastisch goed. Ik heb de op het bureau gemonteerde paal, met meerdere armen die verlichting, microfoons en camera's kunnen vasthouden. Als ik ze nodig heb, draai ik ze eenvoudigweg in de optimale positie, of het nu vlak voor mijn monitor is, naar beneden gericht naar mijn bureau of boven mijn hoofd. Je zou kunnen zeggen dat het een beetje een probleem is geworden: elke paar maanden lijkt het erop dat ik een nieuwe arm (iPad! LED-buis!) kan gebruiken, en de metalen robotoctopus groeit.

Kabels, capture-kaarten en compatibiliteit

Het lijkt allemaal zo eenvoudig. Aan de zijkant van je camera zit een USB-uitgang; op uw computer, een USB-ingang. U hebt een camera en een USB-kabel: tijd om aan te sluiten en te spelen.

Als maar. Helaas is er, zelfs nu fotografie- en videomogelijkheden in camera's samenkomen, de afgelopen tien jaar sprake geweest van een verwarrende divergentie in de normen die camerafabrikanten hebben aangenomen voor het rechtstreeks streamen van video vanaf hun apparaten. Die “U” in USB staat voor universeel, maar de protocollen die de meeste camera’s gebruiken om gegevens via die kabel te verzenden, zijn doorgaans bedrijfseigen protocollen en vereisen specifieke schijven, software en soms zelfs extra betaling om toegang te krijgen tot alle mogelijkheden van de camera.

Dit komt omdat de meeste spiegelloze camera's en DSLR-camera's nog steeds in de eerste plaats zijn ontworpen voor het rechtstreeks vastleggen van afbeeldingen en video op een SD- of CompactFlash-kaart. Nu op streaming gerichte camera’s steeds gebruikelijker worden, hoop ik meer camera’s met volledige USB-mogelijkheden te zien. Momenteel beperkt het aansluiten van de meeste camera's via USB je resolutie tot 1080p of zelfs 720p, en vereist het mogelijk dat je een kieskeurig webcamhulpprogramma downloadt en gebruikt (de nieuwe Sony ZV-E1 is de eerste die ik heb gebruikt waarmee je gemakkelijk 4K kunt streamen inhoud rechtstreeks via USB-C, maar het is niet goedkoop). Houd er ook rekening mee dat u mogelijk USB-streaming moet inschakelen in het menu van uw camera voordat u verbinding maakt.

Voor eenvoudigere aansluitmogelijkheden in combinatie met een hogere resolutie kunt u wellicht beter HDMI voor uw video gebruiken. Veel camera's worden al geleverd met een HDMI-kabel, maar als de jouwe dat niet heeft en een HDMI-uitgang ondersteunt, hoef je er alleen maar een te zoeken met een micro-HDMI-stekker aan het ene uiteinde en een standaard HDMI-poort aan het andere uiteinde . Het andere accessoire dat je nodig hebt is een capture-kaart, die er zelden uitziet als een kaart, maar de belangrijke taak heeft om het HDMI-signaal van de camera om te zetten naar een USB-signaal waarmee je computer kan werken. Net als zoveel andere nuttige technologie, kunnen deze qua prijs en kwaliteit sterk variëren. Ik raad u aan de recensies te lezen en te bestellen bij een winkel met een goed retourbeleid.

Van diafragma tot zoom: een gids voor uw camera

Als u eenmaal weet wat u nodig heeft om uw camera van stroom te voorzien, te monteren en aan te sluiten, zijn er enkele camerabedieningen waarmee u vertrouwd moet raken. De kans is groot dat uw camera een Auto-instelling heeft die een deel van de besluitvorming voor u kan doen, maar als u video van de hoogste kwaliteit wilt vastleggen, zult u de handmatige bediening moeten overnemen. Het is gemakkelijk om te verdwalen in het konijnenhol van de menu's op uw camera, maar als uw verlichting goed doordacht en consistent is, kan het vastleggen van video van hoge kwaliteit een kwestie zijn van inzicht in de interactie van slechts enkele camera-instellingen. Dit zijn degenen die je goed wilt hebben:

Diafragma : De opening die de hoeveelheid licht regelt die de camera binnenkomt. Een groter diafragma (lager f-stopgetal) laat meer licht binnen en levert een kleinere scherptediepte op, wat handig kan zijn om u van uw achtergrond te scheiden. Een kleiner diafragma (hoger f-stopgetal) laat minder licht binnen, waardoor een grotere scherptediepte ontstaat waardoor een groter deel van het beeld scherp blijft.

Sluitertijd : De hoeveelheid tijd dat de sluiter van de camera open is bij het vastleggen van een frame. Een snellere sluitertijd kan beweging bevriezen, terwijl een langere sluitertijd bewegingsonscherpte kan veroorzaken.

ISO : De gevoeligheid van de camerasensor voor licht. Een hogere ISO kan worden gebruikt in situaties met weinig licht, maar kan resulteren in meer visuele ruis in het beeld. Een lagere ISO kan worden gebruikt in goed verlichte situaties, maar vereist mogelijk meer licht of een groter diafragma om de gewenste belichting te bereiken.

Framesnelheid : het aantal vastgelegde frames per seconde. De meest voorkomende framesnelheden voor video zijn 24, 30 en 60 frames per seconde (fps).

Resolutie : het aantal pixels in elk frame. Veel voorkomende resoluties zijn 720p (HD), 1080p (Full HD) en 4K (Ultra HD of UHD).

Witbalans : De temperatuur van het licht. Een goede witbalans kan zorgen voor een nauwkeurige kleurweergave in de video.

Focus . Het scherpste gedeelte van een afbeelding.

Als u weet wat deze instellingen zijn, bent u natuurlijk pas halverwege. Ik laat je zien hoe ik ze laat samenwerken om geweldige video vast te leggen:

Bedankt voor het lezen en kijken. Ik hoop dat deze gids je heeft geholpen een aantal stevige stappen voorwaarts te zetten in je videoreis. Zoals bij alle pogingen om volledig te zijn, weet ik zeker dat ik iets heb weggelaten, dus als er een gerelateerd onderwerp is dat je hier graag behandeld zou willen zien, laat dan hieronder een reactie achter. Tot die tijd werk ik met mijn camera's, verlichting en camouflage om nog betere manieren te ontdekken waarmee je fantastische video's kunt maken.